《服裝設計師》雜志專訪日本服裝工藝大師佐藤典子的手稿
我從天主教女子高等學院畢業后，又結業于多個服裝專門學院。當時（1956年）日本沒有服裝大學，文化女子大學是很久之后才出現的。
因為想成為服裝工藝師，所以嘗試了各種各樣的立體裁剪和打板方法，最終我選擇了大野式裁剪方法，并進行了6~7年的專門學習。
其次，我從中學開始就對做衣服很感興趣。除了制服之外，自己所穿的衣服，幾乎都是自己做的。我的叔母是設計師，并有自己的服裝學校。每到寒暑假，我就會在叔母的家里，跟技師一起學習。現在想起來，也許就是因為這個原因才愛上服裝的吧。
雖然當時衣服做得不是那么好，但技術卻逐漸地進步了。穿上自己所做的衣服時的喜悅之情，至今記憶猶新。
戰后的日本，引入西洋服飾文化，并使之演變的更為系統，服裝教育及專門學校也不斷發展。登麗美、伊東式、田中式等很多風格的學校應運而生。特別是（我的母校之一）文化服裝學院的成果頗為顯著。能夠使自己的愛好經過漫長的歲月變成終生的職業，我認為是件非常幸福的事情。
在服裝企業的技術室工作期間（1965~1980年）市場很景氣，那是個“只要做出來，便能賣出去”的好時期。
由于現在的服裝市場已經飽和，所以即使從事同樣的工作，卻變得十分艱辛了。首先要預測流行趨勢，為了能使產品多樣化，必須要預測什么時候、在哪里、生產多少才能夠出售完等復雜的狀況。
在中國所進行的最早的技術交流始于1990年，是丹東市與北京服裝協會共同舉辦的立體裁剪交流會。（在原中央工藝美術學院教室進行）
當時，李昭女士任北京服裝協會會長，秘書長為祖瑞芬女士。他們給我了很多關照。我非常地感謝。即使是今天，能夠在北京與其他同行作親切的交流都是與她們的幫助分不開的。
為什么中國的設計師與打板師有所區別，一般來講，各地的設計師都能夠親自做裁剪和打板，設計師將自己想作的服裝設計形狀，用白布或實際面料，在人臺上用立體裁剪的方式把頭腦中的形象表現出來。這原本是設計師的工作。打板師則是根據設計師所做的東西，準確、合理地再次在人臺上作立裁。然后將兩者加以比較確認，檢討其尺寸、造型、設計感覺等方面的問題后做設計板。設計師與打板師之間保持良好的關系是很重要的。從有設計想法，到制作出實物的過程，兩者要彼此尊重，互相配合，這樣才能做出好東西。而且，在展會結束后，如果有時間，在技術室里要經常舉行由部長、科長、技術員出席的技術研究會，為提高技術部門的整體水平而努力。設計師也毋庸置疑是要參加的。由于打板師在制作服裝的工作中，被委以重任，所以每日的學習是非常重要的。打板師的工作大致分為兩部分，第一是制作設計板，第二是制作工業板，在某些企業也有將兩者分開，讓不同的人分別承擔的例子。
關于中國的品牌，以及其他的事項，由于最近沒像以前那樣在中國長期停留，在這里暫且不做評價了。中國，特別是北京，是我的第二故鄉。衷心地祝愿中國服裝業發展蒸蒸日上，也愿中日友好源遠流長。
謝謝
2008.3.27
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